Hooman . ORG

www.hooman.org

پژو 206 تيپ 2


My Peugeot 206 1360cc Hooman.ORG

مطالب در همين صفحه

داشتن هر وسیله باعث می شود در مقابل استفاده و بهره ای که از آن می بریم، هر از گاهی به لحاظ ماهیت " ماشین " که همانا استهلاک می باشد، در گیر مسائل و مشکلات " تعمیر " شویم و داشتن اتومبیل پژو 206 تیپ 2 نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود!

بعضی افراد زیاد خود را برای رفع اشکالات درگیر نمی کنند و بعضی به لحاظ علاقه یا دلایل دیگر سعی خود را می کنند تا کاری انجام دهند. خودرو یکی از آن " ماشین " هایی است که از قطعات متنوع و گوناگون ساخته می شود مثل قطعات مکانیکی، الکتریکی، الکترونیکی، سیالات، شیشه، موتور های الکتریکی، فلز کاری و ورق کاری و غیره و غیره و غیره که هر کدام رشته ای تخصصی با فوت و فن های خاص خود است و هیچ کس نمی تواند به همه این زمینه ها وارد باشد اگرچه ممکن است مقداری سر در بیاورد.

و دیر یا زود، خواه نا خواه گذر دارنده ماشین به تعمیر گاه می افتد. برای مثال دیسک و صفحه کلاچ یک چیز مصرف شدنی است که مثلا بعد از صدهزار کیلومتر باید عوض شود و هر چقدر هم شما خوب رانندگی کنید و سعی کنید به جایی نزنید یا به شما نزنند! بالاخره یک روزی باید تعویض شود.


در باب خصوصیات 206 Go to Menu

پژو 206 اتومبیلی جمع و جور زیبا و خوش ساخت است که در مدل 1360 سی سی یا همان تیپ 2 خودمان از بقیه مدل ها کم مصرف تر هم هست. طراحی بدنه آن دارای انحنا و به قولی تخم مرغی ست! داخل اتاق و عمدتا قسمت جلو بسیار راحت و آرگونومیک طراحی شده. کلاچ نرمی دارد. کاپوت دیده نمی شود و راننده هر چقدر هم سر خود را به شیشه بچسباند نمی تواند آنرا ببیند. صندلی های جلو بسیار راحت هستند ولی جای عقب تنگ است. حجم صندوق آن بد نیست اما اگر لازم باشد می توان با خواباندن صندلی عقب به اندازه یک وانت در آن بار زد و یک بار دو تا ماشین لباسشویی با هم با آن جابجا کردم! سیستم تعلیق و فنر بندی سفتی دارد و این باعث می شود غلتش اتاق روی سیستم تعلیق کم شود و حالت اسپرتی داشته باشد. فرمان آن هیدرولیک است اما ماشین را به جایی می برد که راننده می خواهد، فرمان زياد نرم نيست. البته به لحاظ سبک بودن ماشین، مخصوصا در عقب، میل به منحرف شدن آن زیاد است. دور موتور با فشردن پدال گاز به سرعت بالا می رود و به محض برداشتن پا پایین می افتد، آنقدر سریع که یکی دو بار فکر کردم آمپرها از کار افتادند! کولر و بخاری خوب هستند. بوق زدن با 206 راحت نیست و برای آن باید با کف دست به فرمان فشار بیاورید.

یک عیبی که با آن مواجه نیز شدم این که داشبرد 206 یک تکه است و مثلا برای تعویض اواپراتور کولر - که بر اثر رطوبت ممکن است دچار پوسیدگی و تخلیه گاز کولر شود - بایستی باز شود و این مستلزم بازشدن صفحه داشبرد آمپرها و فرمان نیز هست و در کل کاری است که همه کس انجام نمی دهد. تعداد زیادی پیچ و مهره های مختلف باید باز و بسته گردد. و برای همین، دستمزد این کار شاید به اندازه خود قطعات و تعمیر کولر شود.

لاستیک زاپاس جایی قرار گرفته که بی شک بیرون آوردن آن مشکل تر از اغلب خودروهای دیگر است. لاستیک زاپاس در زیر صندوق عقب است اما در خارج اتاق قرار گرفته. برای بیرون آوردن باید پیچ آنرا با استفاده از سر دیگر آچار چرخ باز کرد و آنگاه لاستیک زاپاس را از زیر اتاق بیرون آورد و فکر می کنم برای خانم ها مشکل تر باشد. از طرف ديگر و به عنوان نكته مثبت می توان گفت محل قرارگيری زاپاس باعث نمی شود برای بيرون آوردن آن، در صورتی كه درون صندوق پر از بار باشد، آنرا خالی كنيم.

وقتی خوب به جزئیات قطعات غیر موتوری این خودرو دقیق شوید، خواهید دید که بسیاری از آنها از جنسهای ارزان قیمت ساخته شده اند تا قیمت تمام شده این خودرو پایین آید. پلاستیک در هر نقطه آن وجود دارد، از باک گرفته تا داشبرد و وسایل داخل اتاق.

فکر می کنم آنچه باعث می شود صاحب این خودرو شخص متولی شناخته شود این است که نمی شود از آن برای مسافر کشی استفاده کرد، نظیر خودروهای پژو 405 يا پراید یا آردی (روا) هرچند كه برخی ممكن با آن مسافر جابجا كنند يا از آن در تاكسی سرويس استفاده كنند اما نه به اندازه پرايد يا 405. از طرف ديگر قطعات يدكی اين خودرو نيز گران است و تعمير كاران نيز بر همين اساس دستمزدشان بالا است. و احتمالا وقتی نگهداری خودرويی پر هزينه باشد، تصور بر اين خواهد بود كه صاحبش پولدار است.

در یکی از مطالب ارسال شده در یکی از تالارهای گفتگو نویسنده از این شکایت داشت که چرا 206 (1360 سی سی) چند میلیون گرانتر از پراید است در حالی که شتاب و سرعت آن تفاوت محسوسی ندارد. و این مقایسه همیشه در ذهنم مرور می شود! هر چند که حتما پراید را دیده اید که اگر مسافر داشته باشد چقدر طول می کشد تا دور بگیرد و در این حالت چقدر حال راننده آن گرفته می شود اگر مجبور شود از سرعت خود بکاهد.

یادم می آید سال ها پیش که اینترنت نبود و مجلات بیشتر مورد توجه بودند در یکی از شماره های "مجله ماشین" مطلبی بود درباره مقایسه یک مدل BMW به قیمت حدود 70 هزار دلار و یک کامارو - اگر درست به خاطر داشته باشم - به قیمت 28 هزار دلار و نکته این بود که شتاب و سرعت آنها یکی بود.


مقايسه توان خودروها Go to Menu

از 1360 سی سی تان توقع زيادی نداشته باشيد!

يكی دو بار كه كار اضطراری پيش آمد و واقعا بر روی پدال گاز فشار آوردم متوجه شدم كه نبايد انتظار زيادی از آن داشته باشم. در جدول زير چند اتومبيل آشنا و چند غريبه را مقايسه كرده ام!

توان وزنی مخصوص

در اين مقايسه نسبت قدرت موتور خودرو ها به وزن آنها را با هم سنجيده ام. اين نسبت به ما مي گويد كه هر اسب بخار نيرويی كه موتور توليد مي كند به چند كيلو از وزن خودرو تعلق مي يابد. هر چه اين نسبت عدد كوچكتری باشد مي توان انتظار آن را داشت كه خودرو شتاب بيشتری داشته باشد. و از طرفی هر چه اين عدد بزرگتر باشد نشانه تنبلی خودرو است.

توان خروجی مخصوص

همچنين نسبت ديگری بر اساس حجم موتور به نيروی توليد شده به دست آمده و با هم مقايسه شده است، كه به ما نشان مي دهد موتور كدام خودرو نسبت حجمي كه دارد بازده بهتري نيز دارد يا ندارد. يعنی كه به ازاء هر 1000 سی سی (يك ليتر) حجم موتور چه مقدار نيرو (اسب بخار) توليد می شود.

شرح ستون های جدول

حجم موتور بر حسب سی سی
قدرت بر حسب اسب بخار
وزن بر حسب كيلوگرم
توان وزنی مخصوص بر اساس كيلوگرم بر اسب بخار
توان خروجی مخصوص بر اساس اسب بخار بر ليتر (1000 سی سی)

نكته: مشخصه های اتومبيل ها را كه در جدول مقايسه به كار برده ام از سايت های مختلف بدست آورده ام كه ممكن است صحيح نباشند. از اين رو اگر موردی يافتيد، پيشاپيش تشكرمی كنم اگر مرا جهت تصحيح مطلع سازيد.

همانطور كه مشاهده مي كنيد (!) با صرف نظر كردن از "ژيان" ، پژو 206 با حجم موتور 1360 سی سی از آخر دوم شده است!

توان خروجی مخصوص توان وزنی مخصوص وزن قدرت حجم موتور مدل اتومبيل
63.8 16.7 851 51 800 ماتيز
58.1 16.3 570 35 602 ژيان
55.1 13.7 1025 75 1360 پژو 206 (1400)
47.6 12.5 790 63 1323 پرايد صبا
56.8 12.2 1220 100 1761 سمند LX
64.7 11.9 1153 97 1500 كيا ريو
72.0 11.3 1300 115 1598 رنو مگان 1600
56.8 11.0 1100 100 1761 پژو 405
65.7 10.5 1100 105 1598 تندر 90
69.1 10.5 1448 138 1998 سيتروئن C5
67.6 10.1 1370 135 1998 رنو مگان 2000
67.6 9.8 1320 135 1998 زانتيا 2000 sx
69.3 9.7 1069 110 1587 پژو 206 صندوقدار (1600) SD
69.3 9.6 1054 110 1587 پژو 206 (1600)
66.5 9.3 1460 157 2362 تويوتا كمری 2007 GL
72.7 9.3 1480 160 2200 پژو 407
73.5 9.1 1340 147 2000 مزدا 3
73.8 8.6 1493 174 2359 سوناتا
70.3 6.9 1620 235 3342 آزرا (هيوندای)
88.7 6.2 1100 177 1995 پژو 206 180 GTI دو در
76.0 6.1 1390 227 2988 نيسان ماكسيما
90.3 4.2 1370 325 3600 پورشه 911 (مدل 2006)
98.5 2.9 1835 640 6500 لامبورگينی مورسيه لگو

در جدول بالا، اگر از پژو 206 با حجم 2000 سی سی كه در ايران ناياب يا دست كم كمياب است بگذريم، ماكسيما با نسبت 6.1 بسيار پرقدرت ظاهر مي شود. هرچند از نظر بازده موتور با نسبت 76 چندان جالب نيست.

و همينطور پژو 405 (و سمند) نيز دارای بازده موتور پايينی است و با دارابودن حجم موتوری حدود 1800 سی سی، از نظر توان وزنی مخصوص در حد خودروهايی با موتور 1600 سی سی است.

جدول پايين بر اساس "توان خروجي مخصوص" مرتب شده به طوری كه هر چه به پايين جدول می رويم عدد بزرگتری به دست می آوريم كه نشانه بهتری است.

توان خروجی مخصوص توان وزنی مخصوص وزن قدرت حجم موتور مدل اتومبيل
47.6 12.5 790 63 1323 پرايد صبا
55.1 13.7 1025 75 1360 پژو 206 (1400)
56.8 12.2 1220 100 1761 سمند LX
56.8 11.0 1100 100 1761 پژو 405
58.1 16.3 570 35 602 ژيان
63.8 16.7 851 51 800 ماتيز
64.7 11.9 1153 97 1500 كيا ريو
65.7 10.5 1100 105 1598 تندر 90
66.5 9.3 1460 157 2362 تويوتا كمری 2007 GL
67.6 10.1 1370 135 1998 رنو مگان 2000
67.6 9.8 1320 135 1998 زانتيا 2000 sx
69.1 10.5 1448 138 1998 سيتروئن C5
69.3 9.6 1054 110 1587 پژو 206 (1600)
69.3 9.7 1069 110 1587 پژو 206 صندوقدار (1600) SD
70.3 6.9 1620 235 3342 آزرا (هيوندای)
72.0 11.3 1300 115 1598 رنو مگان 1600
72.7 9.3 1480 160 2200 پژو 407
73.5 9.1 1340 147 2000 مزدا 3
73.8 8.6 1493 174 2359 سوناتا
76.0 6.1 1390 227 2988 نيسان ماكسيما
88.7 6.2 1100 177 1995 پژو 206 180 GTI دو در
90.3 4.2 1370 325 3600 پورشه 911 (مدل 2006)
98.5 2.9 1835 640 6500 لامبورگينی مورسيه لگو

در جدول بالا آنچه برايم جالب است "ماتيز" می باشد كه نسبت به 206 (1360) و 405 و پرايد در وضعيت بهتری قرار گرفته.


جوش آوردن Go to Menu

دمای موتور پژو 206 نسبتا بالاست و در شهر معمولا حدود 90 درجه کار میکند. در جاده تا 80 درجه پایین می آید. از حدود 92 درجه که دما بالاتر می رود دور کند فن روشن می شود و اگر دما به 110 درجه برسد دور تند (جت فن) شروع می شود. ماشینی مثل 405 وقتی خاموش می شود فن آن تا چند دقیقه کار می کند، 206 معمولا این طور نمی شود مگر اینکه دما به 110 رسیده باشد که خیلی به ندرت پیش می آید برای همین تصور می شود 206 چنین قابلیتی ندارد.

در جاده صاف یا شیب سر پایین دمای موتور 206 تا 80 درجه پایین می آید. روزی که هوا زیاد هم گرم نبود در جاده می رفتم. کم کم دمای موتور آنقدر بالا رفت که چراغ STOP روشن شد. نگه داشتم و آب روی رادیاتور ریختم و کمی خنک شد و حرکت کردم کمی بعد دوباره جوش آورد طوری که آب رادیاتور از زیر در قمقمه راداتور بیرون میزد! دستم را بردم پشت رادیاتور و دیدم خنک است! خوب که وارسی کردم دیدم لوله آب (جنت) که از موتور به رادیات می آید جوش است و لوله ای که از پایین رادیاتور به موتور می رود خنک. پس باید در رادیاتور گرفتگی بوده باشد. سنگی برداشتم و فقط چند بار روی قاب پلاستیکی رادیاتور زدم ناگهان فن خاموش شد و دما پایین آمد.!

البته بعد ها از تعمیرکار راجع به این موضوع سوال کردم و او علت را ترموستات عنوان کرد و گفت که ترموستات 206 باید بطور دوره ای مثلا هر سال تعویض شود. در تعمیرگاه 206ی دیدم که واشر سرسیلندر آن سوخته بود. صاحبش تعجب کرده بود که چطور با پر بودن قمقمه آب رادیاتور این اتفاق افتاده؛ عمل نکردن ترموستات باعث عدم چرخش آب و بالارفتن دمای موتور می شود.

[2011/10/09] [1390/07/17] و البته مشكل بالا رفتن دما با تعويض ترموستات نيز حل نشد! تا اينكه بعد ها و بعد از اتفاقی كه شرح آنرا در همين صفحه تحت عنوان "جوش آوردن و گرفتاری در جاده" نوشته ام، با تعويض رادياتور حل شد. جالب است اين شرح را نيز اضافه كنم كه در همان زمان گذشته، رادياتور ماشين كمی نشتی داشت و تعميركار پيشنهاد داد كه آنرا با يك رادياتور سالم كه در مغازه دارد تعويض كنم با نصف قيمت يعنی 30000 تومان و اين كار را انجام دادم. رادياتور قبلی كمی كج شده بود و زدگی زياد داشت. بعد از تعويض دوستم به من گفت كه اين رادياتور همان مال خودت است اما با اعتمادی كه به تعميرگاه داشتم حرف او را قبول نكردم. اما بعد ها و مخصوصا كه كماكان ماشين مشكل گرم كردن داشت به اين نتيجه رسيدم كه او درست می گفته. اين تعميركار و تعميرگاهی كه از آن صحبت كردم خيلی وارد و حتی بر خلاف اغلب تعميرگاه ها، علمی بود! اما هميشه فاكتور بلند بالايی از قطعاتی كه می گفت تعويض كرده به دستت می داد ...!


جوش آوردن و گرفتاری در جاده Go to Menu

ارديبهشت 1390

در ماجرايی كه تعريف می كنم اهميت توجه به آلارم STOP و عواقب بی توجهی به آن را تاكيد می كنم. همچنين اهميت سرويس دوره ای خودرو و مخصوصا انژكتور و تعلل نكردن در تعمير هرچه زودتر عيب های خودرو و جلوگيری از گسترش آن به ساير اجزاء.

روزی ماشين را به يك نفر دادم تا يكی از نزديكانم را به شهری در 100 كيلومتری ببرد و باز گرداند. آن شخص نيز يكی از نزديكان هر دوی ما است كه به اصطلاح از ماشين سر در می آورد و من به او خيلی اطمينان داشتم. اين روز مصادف با گرمای شديد نيز بود.

البته وضعيت ماشين در آن روزها خوب نبود و انژكتور آن نياز به سرويس داشت و موتور در موقع شتاب گيری و دور پايين ريپ می زد و نيز موتور هم گرم می كرد. از اين رو روز قبل ترموستات را در آوردم و تعدادی بطری آب در ماشين گذاشتم.

ماشين بيچاره آنها را به مقصد می رساند و اذيت نمی كند فقط در سربالايی ها كولر را خاموش می كردند تا فشار بر ماشين كمتر شود. اما در مقصد راننده سعی می كند با انجام اقداماتی، احتمالا بالابردن خيلی زياد دور موتور، گرفتگی انژكتور را برطرف كند! كه البته موفقيتی بدست نمی آورد. و نيز در مسير بازگشت با سرعت بالا حركت می كند، كه شايد گير موتور رفع شود!

آنها در مسير بازگشت كه هنگام ظهر بوده مواجه با جوش آوردن شديد می شوند به طوری كه توقف كرده و با ريختن آب بر روی رادياتور موتور را خنك كرده اند. اما اوج حادثه زمانی رخ می دهد كه همزمان با تماس تلفنی كه با آنها داشتم به علت تعلل راننده در توقف خودرو عليرغم اينكه آلارم STOP مدتی روشن شده بوده و آمپر آب به بالا رسيده بوده و همراه او نيز اصرار به توقف داشته اما به خاطر نبود سايه!!! و برای رسيدن به سايه و آبادی!!! به حركت ادامه داده اند و موقعی كه بالاخره رضايت به توقف داده همزمان با خلاص كردن، به دليل شدت فشار بخار در سيستم گردش آب، لوله های رادياتور بخاری در آمده و محفظه آن در زير پای راننده تركيده و بخار آب با فشار وارد اتاق شده كه باعث سوختن پای راننده شده و به تبع آن باعث شده كه راننده پاهايش را از روی پدال ها بالا بكشد و نتواند ترمز كند كه در نهايت توانسته با ترمز دستی توقف كنند.

و اين درحالی اتفاق افتاده كه وقتی ماشين بالاخره با پای خود به شهر رسيد و آنرا بازديد كردم ظرف چهار ليتری آب در صندوق عقب دست نخورده بود، در حالی كه قبل از حركت آنها را از تمام موجودی آب در ماشين مطلع كرده بودم.

از اين حادثه دو روايت دريافت كردم يكی كه اول شنيدم و از سوی راننده و دومی از همراه، كه دومی را باور می كنم و با شواهد نيز مطابقت می كنند. وقتی كه اين اتفاق رخ داد ما در حال مكالمه بوديم و قبل از اينكه ارتباط قطع شوند من سر و صدايی شنيدم و تا مدتی نمی توانستم ارتباط برقرار كنم و بسيار نگران شده بودم كه چه اتفاقی افتاده!

راننده سعی داشت همان لوله بخاری در زير پا را كور كند اما تلفنی به او گفتم از داخل موتور اين كار را انجام دهد. خلاصه در آنجا و با كمك مردمی كه آنجا بوده اند لوله های بخاری از داخل موتور را يكسره كرده (رفت و برگشت را با يك واسطه به هم وصل كرده بودند) و به آرامی ادامه مسير داده بودند و من نيز با خودروی ديگر به سوی آنها رفتم.

بجز اشتباه اصلی راننده كه بی توجهی به آلارم و پيام خودرو مبنی بر توقف فوری آن بوده، خلاص كردن مكرر ماشين نيز يكی ديگر از اشتباهات او بوده چون واترپمپ به محور گردش موتور وصل است و سرعت آن با مقدار گردش موتور كم و زياد می شود. و در اوج نقطه حادثه نيز (طوری كه خودش نيز تعريف كرد) به محض گرفتن كلاچ محفظه بخاری تركيده است. در مجموع ندانم كاری و باورهای نادرست موجب مشكلات بودند.

بسيار خوش شانس بوديم كه حادثه سنگين برای سرنشينان اتفاق نيفتاد هرچند يكی سوخته و ديگری دچار گرمازدگی شده و ديگر اينكه موتور و واشر سرسيلندر عيبی نكردند. و اين نشان از مقاومت بالای اين خودرو است.

بعد از اينكه خودرو را به تعميرگاه بردم و پس از سرويس انژكتور و تعويض دو سوزن انژكتور و مپ سنسور و پتانسومتر دريچه گاز و نيز تعويض رادياتور و ترموستات و ... (جمعا به مبلغ 410 هزار تومان)، ماشين به وضعيت مناسب برگشت و حالا حتی با كولر روشن در گرما و سربالايی دما از 90 بالاتر نمی رود. اما فعلا بی خيال بخاری شدم چون اولا فصل گرمای طولانی پيش رو است و ديگر اينكه احتمالا تعمير آن مستلزم باز شدن داشبرد است كه خود يك پروژه پر هزينه می باشد، البته هنوز پيش تعمير كار نرفته ام.

علت اصلی گرم كردن ماشين عيب رادياتور بود و می تواند در حالت مشابه به عنوان يكی از دلايل مورد بررسی قرار گيرد. و يك نكته ديگر اينكه وقتی ترموستات را باز كردم و آب رادياتور خالی شد، آنرا با آب مقطر پر كردم و مايع ضد جوش / ضد يخ به آن اضافه نكردم چون با خود می گفتم كه به زودی بايد دوباره آن آب را جهت نصب ترموستات نو خالی كنم. شايد اگر ضد جوش ريخته بودم و يا آب معمولی به دليل اينكه باعث می شود نقطه جوش بالا برود شدت مشكلات كمتر می شد، البته شايد!

لازم است در مورد رادياتور بخاری كه ظاهرا لوله هايش كنده شده اند اين توضيح داده شود كه فابريك ماشين نبود و در سرويس كولر قبلی بخاطر داشتن نشتی تعويض شده بود.

بعد از اين اتفاق به نظرم فكر بدی هم نيست كه در مناطق گرمسير كه بيشتر فصل های سال هوا گرم است، لوله های بخاری بسته شوند، البته بهتر است - مثلا با فشار هوا - آب درون رادياتور بخاری تخليه گردد.

حتما اين توصيه را از سوی كارشناسان شنيده ايد كه نبايد ماشين را - مثلا در سرازيری - خلاص كرد زيرا ممكن در اثر خاموش شدن خودرو، فرمان و ترمز ها از كار بيفتند يا ضعيف شوند. من ترجيح می دهم بجای خلاص كردن، در صورت امكان، يك دنده بالاتر بروم، بدين ترتيب هم بار موتور سبك تر می شود و هم چرخش موتور و واترپمپ زياد پايين نمی آيد.

نتيجه كلی اينكه ماشين تان را دست هيچ كس ندهيد.


جعبه جك تميز Go to Menu

چون جك 206 در جعبه اسفنج مانند و گردي در توي رينگ لاستيك زاپاس جا داده شده، كه آن هم در زير ماشين جا دارد، هميشه كثيف و خاك آلود است. براي اينكه تميز بماند كافيست آنرا در يك كيسه گذاشته در آنرا گره بزنيد.

برای آسان شدن باز و بسته كردن پيچ نگهدانده زاپاس می توانيد پشت ماشين روی پنجه پا نشسته و يكی از ران ها را به زير ميله نگهدارنده زاپاس ببريد و آنرا بالا ببريد. در اين صورت پيچ با دست هم باز و بسته می شود. بدين وسيله می توانيد پيچ را تا حداكثر ممكن سفت كنيد. چون زير ماشين كثيف و خاكی است، هميشه يك تكه پلاستيك در صندوق دارم كه روی پايم بگذارم.


انحراف فرمان Go to Menu

يك جفت لاستيك "پيرلي" (Pirelli) مدل P6000 انداختم بر چرخ هاي جلو و رفتم مسافرت. در جاده فرمان به سمت راست مي كشيد! ماشين را بردم ميزان فرمان اما درست نشد. جای لاستیک چپ و راست را عوض کردم ببینم چه می شود؛ به سمت چپ می کشد. آخر سر به يك پنچرگيري مراجعه كردم تشخيص داد كه يكي از لاستيك ها بايد وارانه شود. همين كار را كرديم و درست شد. در واقع لاستيك ها بايد قرينه يكديگر مي بودند اما مثل هم انداخته شده بودند. جالب اينكه نوشته هاي هر دو روي لاستيك مثل هم بودند وتفاوتشان فقط در اين بود كه يك سمت به تركي (استانبولي) نوشته شده بود " ساخت تركيه " و سمت ديگر به انگليسي و براي هردو لاستيك حالتي درست بود كه سمتي كه بيرون (يا داخل) قرار مي گيرد همچون ديگري باشد. يعني اگر سمت بيرون چرخ راست به انگليسي نوشته، سمت بيرون چرخ چپ هم به انگليسي نوشته شده باشد.

Pirelli P6000 Tire 185/65 R 14


سفیدک ضربه گير سپر و تینر فوری یا بنزین و در نهايت رنگ Go to Menu

آخرين ويرايش: [1390/07/13 :: 2011/10/05]

بعضی از سپرهای 206، ازجمله مال خودم سفید می شوند و دیگر مشکی نیستند. در اين چند سال راه حل هايی برای رفع اين مشكل پيداكردم كه سريع ترين و تميز ترين آنها رنگ كردن با استفاده از اسپری رنگ مشكی مات بوده است. البته می توانيد نوی آنها را بخريد اما نمی توان مطمئن بود كه اين معضل در آنها بروز نمی كند.

برای رنگ كردن بهتر ديدم كه ضربه گير سپر ها را از جا در بياورم. در واقع خيلی بهتر است كه آنها را در آوريد چون ممكن است رنگ به بدنه ماشين بپاشد. برای باز كردن ضربه گير سپر عقب بايد سه تا پيچ آن باز شود و بعد از يك كنار به بيرون كشيده شود. برای باز كردن سپر جلو نياز به باز كردن هيچ پيچی نيست و فقط بايد ضربه گير از يك كنار به بيرون كشيده شود. البته ممكن است لبه بالای ضربه گير به پيچ هايی كه وجود دارد گير كنند كه بايد با اهرم باريكی آنرا رد كنيد.

برای رنگ كردن ابتدا با كاغذ سنباده نرم مثلا شماره 180 روی ضربه گير را سنباده بزنيد تا هم خراشيدگی های احتمالی صاف شوند و هم با زبر شدن سطح، رنگ بهتر به آن بچسبد. اگر هم ضربه گير شكستگی يا زخمی دارد می توانيد مثلا با چسب دوقلو آنرا ترميم كنيد. چون سپر ها نامتعادل هستند بهتر است برای آنها يك پايه دست و پا كنيد تا در مدت رنگ پاشيدن و خشك شدن نياز به جابجايی آنها نباشيد.

من با يك اسپری هر دو را رنگ زدم اما اگر دو تا باشد با خيال راحت تر می توانيد مطمئن شويد كه همه جای آنها از پوشش مناسب رنگ برخوردار شده اند.

راه حل اولی که پیداکرده بودم پاک کردن آنها با تینر فوری مثلا با درجه 20000 است. چون این نوع تینر جنس سپر را حل می کند، لایه ای نازک از روی سپر پاک می شود و به سیاهی می رسد. البته این راه حل کمی زحمت سايیدن دارد که باید با قطعه پارچه ای آغشته به تینر انجام شود. مقدار چندانی تینر نیاز نیست و باید مراقب بود پارچه تینری که کم کم سیاه می شود به بدنه نخورد چون آنرا کثیف می کند و باید با پارچه تمیز با کمی تینر پاک شود. اشکال این روش این است که دائمی نیست و بعد از مدتی سفیدک ها دوباره پدیدار می شوند. همچنین موقع کار کردن با تینر باید نکات ایمنی و احتیاطی رعایت شود چون مخصوصا این نوع تینر بسیار مشتعل شونده است. نیز بوی تندی هم دارد و در جای سربسته نباید استفاده شود. روزی به طور اتفاقی پارچه آغشته به بنزین را بر روی سپر کشیدم و دیدم همان نتیجه تينر را داد. اما با توجه به اينكه مواد موجود در بنزين سرطان زا است بهتر است مورد استفاده قرار نگيرد.

اما بعد از اينكه چندين بار با تينر يا بنزين ضربه گير سپر را پاك كردم از اين كار خسته شدم و تصميم گرفتم آنها را رنگ كنم!

بار اولی كه رنگ كردم از قلمو استفاده كردم كه خيلی بيشتر از اسپری دردسر دارد. من از رنگ روغنی مشكی استفاده كردم. اگر بتوانيد نوع مات استفاه كنيد باعث خواهد شد كه به شكل اصلی نزديكتر باشد و نيز رنگ مات ناهمواری ها و اشتباهات را كمتر نشان می دهد. فكر نمی كنم رنگ براق اصلا شكل خوبی داشته باشد مگر اينكه همان نوع رنگ بدنه ماشين باشد. اگر رنگ مات پيدا نكرديد از مكمل مات كننده كه در رنگ فروشی ها وجود دارد استفاده كنيد. نمی دانم كه شما در استفاده از قلمو چقدر مهارت داريد! اما اگر خوب رنگ نزنيد رد قلمو يا شره رنگ باقی می ماند. بايد رنگ رقيق باشد و دو بار رنگ بزنيد. بعد از اينكه گذاشتيد رنگ اول خشك شد و قبل از رنگ دوم، با سنباده ريز و با نرمی روی رنگ اول را سنباده بزنيد، اگر فشار بياوريد رنگ اول ساييده و پاك می شود. اگر از رنگ بصورت اسپری يا با پيستوله استفاده كنيد نتيجه بهتر خواهد بود. البته اكثر رنگ های اسپری براق هستند. مقدار رنگ مورد نياز برای هر دو سپر با دو دست رنگ حدود 100 سی سی يا كمی بيشتر است بعلاوه كمی تينر و به اندازه كف دست كاغذ سنباده.


Go to Menu
پرش به بالای صفحه

email hooman.org at gmail

به حقوق دیگران احترام بگذارید
Copyright © 2012 www.hooman.org
Created: 2010-01-02
Modified: 2011-10-15